Sedirea japonica

Болезни и вредители

Некоторые проблемы с состоянием цветка напрямую связаны с ошибками в уходе. От недостатка или избытка освещения зачастую наблюдается пожелтение листьев, а появление на них черных пятен связывают с опрыскиванием и попаданием капель воды на листовую пластину. Иногда становится очевидным замедление роста, сопровождающееся и отсутствием цветения. Причин у такого явления несколько – засоление субстрата вследствие несвоевременной пересадки и полива жесткой водой, нехватка питательных веществ, несоблюдение периода покоя.

Среди заболеваний наиболее распространены различные гнили, вызванные грибковой или бактериальной инфекцией в условиях избыточного увлажнения.

Наиболее частыми вредителями на ликастах замечены мучнистые червецы и щитовки, а в условиях пониженной влажности появляются и паутинные клещики. Если насекомых обнаружено немного, их смывают 20%-м мыльным раствором. В случае многочисленного поражения растения обрабатывают инсектицидами.

Виды и формы седиреи

Седирея японская (Sedirea japonica) – миниатюрная орхидея родом из южных районов Японии, встречается и в Корее, а также на острове Риу-Киу. Эпифитное растение высотой не больше 10–15 см с коротким стеблем, почти незаметным за плотным скоплением оснований 5–8 листьев. Цветонос с 6–12 ароматными цветами, белыми, кремовыми, желтоватыми или нежно-салатовыми с бело-лиловой пятнистой губой, появляется в январе — марте. Цветение продолжительное – до 2 месяцев.

Известны различные вариации седиреи японики:

Daruma Minamru – малютка с практически круглыми листочками;

Daruma Minamru

Kibana – отличается эффектными желтоватыми цветами с белой губой в лиловых пятнах;

Kibana

Kibana Soshin – миниатюрное растение с белыми цветами, лепестки слегка желтоватые у основания;

Kibana Soshin

Seigyoku Мару – круглолистная малышка;

Seigyoku Мару

Minmarushima – с вариегатными листьями;

Minmarushima

Fusamaru – с округлыми листьями.

Fusamaru

Sedirea subparishii – редкий в комнатной культуре вид, внешне мало чем отличающийся от седиреи японской, кроме цветов с нежно-салатовыми пятнистыми лепестками.

Sedirea subparishii

Внешний вид неофинетии

В природных условиях неофинетии растут как эпифиты, реже литофиты, в полулистопадных лесах горных регионов Японии, Кореи и Китая. Внешне выглядят хрупкими и миниатюрными, высота взрослых растений не превышает и 15 см. На моноподиальном побеге в два ряда расположены кожистые листья. Цветы природных видов преимущественно белоснежные и небольшие, всего 2 см в окружности, с длинным шпорцем, очень ароматные, особенно в вечернее время. Опыляются ночными бабочками. Розетки взрослых неофинетий образуют густые куртины. Выдерживают значительные понижения температуры, поэтому привлекательны для цветоводов умеренных широт. В культурном выращивании популярен один из трех видов – неофинетия фальката, или серповидная, ставшая родоначальницей множественных сортов и межродовых искусственных гибридов не только с белоснежными, но и с розовыми, нежно-желтыми, вишнево-красными цветами, не увядающими в течение 1–2 месяцев.

Уход за неофинетией

Как правильно ухаживать за неофинетией? Ведь с такой уязвимой корневой системой важно не переусердствовать с поливной влагой, а также обеспечить всему растению комфортные условия для развития. Чтобы понимать характерные явления, происходящие с орхидеей, необходимо знать ее сезонные циклы развития:

• с декабря по март растение находится в состоянии зимнего сна;
• в марте — апреле стартует новый цикл роста;
• с мая по июль происходит активное наращивание вегетативной массы и корневой системы;
• в июле орхидея радует своим цветением;
• с августа по октябрь замедляет развитие и закладывает цветочные почки следующего сезона;
• в октябре — ноябре готовится к зимнему покою.

Освещение и температурный режим

Неофинетия – чрезвычайно светолюбивый цветок, особенно его пестролистные сорта и формы. В недостаточно освещенном месте вариегатный рисунок тускнеет, а то и вовсе пропадает. Следовательно, орхидеям нужна дополнительная подсветка, особенно в зимнее время. Мощность освещения необходима в пределах от 14 до 25 тыс. lx. Расстояние от цветка до лампы не должно быть меньше 15 см. С наступлением тепла неофинетии выносят на свежий воздух и размещают на балконе или террасе, защищая от попадания палящих солнечных лучей.

Растениям подходят значительные диапазоны температур: летние в пределах 24–29 градусов тепла, зимние – 15–18 градусов выше нуля, однако природные виды в естественных условиях обитания выдерживают падение столбика термометра до 1 градуса тепла. Перепады между ночной и дневной температурой в период вегетации желателен от 9 до 12 градусов.

Поливы, влажность воздуха и удобрение неофинетий

Увлажнение – важный фактор выращивания неофинетий, поэтому создать правильный режим полива уже путь к успешному содержанию растений. Во время вегетации полив более обильный, полную просушку стараются не допускать, иначе орхидея останется без корней. Просушивать необходимо до момента, когда корни слегка позеленеют, а мох еще не совершенно сухой. Некоторые орхиеводы утверждают, что в зимний период следует хорошо просушивать и держать в холоде растения, чтобы обеспечить лучшее цветение. Однако много цветоводов с этим утверждением не согласны. Зимой, конечно, не нужны слишком обильные поливы, достаточно опрыскивать мох в кочке, который позволит корням находиться в слегка влажном состоянии.

Отдельно следует акцентировать внимание на качестве воды: она может быть скважинной, дистиллированной или дождевой. Опытные орхиеводы не советуют использовать искусственно смягченную воду

Водопроводной водой поливают с осторожностью, обязательно предварительно ее отстаивают.

Подкормка для орхидей добавляется в поливную воду во время вегетации с каждым поливом или через полив, но разбавленная в 2–3 раза против дозы, указанной на упаковке. Зимой растения не удобряют или вносят удобрения не чаще 1 раза в месяц. Влажность воздуха для неофинетий не обязательна слишком высокая, достаточно и 40–50%.

Определение золотой середины в режиме поливов между излишним увлажнением и чрезмерной пересушкой – настоящее искусство, которым придется овладеть каждому, кто очарован малышками — неофинетиями.

Уход за ликастой

Единых правил ухода для всех ликаст выработать невозможно, поскольку они растут в разных климатических условиях в природе, хотя выведенные многочисленные гибриды и сорта больше акклиматизированы к домашним условиям, чем природные виды.

Размещение в доме и требования к температуре и освещению

Ликаста хорошо приживется на подоконнике большого окна, выходящего на запад или восток, на южном окне летом слишком жарко, и растению потребуется притенение от палящих лучей. В северных комнатах орхидея развивается неактивно и часто отказывается цвести. Зимой у большинства ликаст наступает фаза покоя, и в дополнительном освещении они не нуждаются, чего нельзя сказать о сортовых и гибридных орхидеях.

Температура содержания в период активного развития колеблется от 22 до 27 градусов тепла. Когда растение начинает готовиться к отдыху и сбрасывать листья, температуру в помещении постепенно снижают до 15 градусов выше нуля, а во время покоя ликасту размещают в прохладном, около 12 градусов тепла, и сухом помещении. Для активного цветения большинству видов требуется ночное снижение температуры относительно дневных показателей термометра на 6–10 градусов. Весной ликасты выносят в сад и располагают в защищенных от сквозняка местах под рассеянным светом кроны деревьев.

Полив, опрыскивание и удобрение ликасты

Режим полива для ликасты вырабатывается индивидуально в зависимости от того, в каких климатических условиях произрастает растение в природе. Орхидеи умеренных широт хорошо развиваются в условиях невысокой влажности воздуха – 35–45% и поливов требуют не слишком частых и обильных. Ориентироваться необходимо на состояние субстрата, слишком длительную пересушку допускать, естественно, нельзя, но и перелив скажется немедленно – появятся первые симптомы гниения корневой системы и основания псевдобульбы.

Хорошо отзывается растение на поливы погружением в емкость с теплой и мягкой водой на 10–15 минут. После извлечения горшка с орхидеей следует дать хорошо стечь воде через дренажные отверстия и только потом возвращать ликасту на постоянное место содержания.

Относительно опрыскиваний у цветоводов расходятся мнения. Одни утверждают, что ликастам нужны регулярные распыления влаги в теплый период года, другие утверждают, что у орхидей этого рода после попадания капель воды на листья появляются мелкие черные пятнышки и советуют опрыскивать только цветок, а влагу, попавшую на листья, промокать сухой салфеткой. По этому поводу стоит заметить, что необходимость опрыскиваний зависит от многих факторов – обитания в природе, микроклимата в помещении — температуры, освещения, а также от вентиляции воздуха и других.

В период активной вегетации ликасты подкармливают специальными удобрениями для орхидей, разведенными в половинной или четвертиной дозе по отношению к той, которая указана на упаковке. Частота подкормок – через полив.

Размножение ликасты

Семенной и меристемный способы размножения в домашних условиях не применяются, только в оранжереях и теплицах. Для ликасты, выращиваемой на подоконнике, наиболее приемлемо деление ризомы во время пересадки.

Взрослый куст с несколькими псевдобульбами после погружения в воду аккуратно извлекают из цветочной емкости и освобождают корневую систему от старого субстрата, бережно обращаясь с хрупкими корешками. Ризому рассекают продезинфицированным острым ножом таким образом, чтобы на каждой деленке оставалось по 2–3 псевдобульбы и молодой рост. Места рассечения притрушивают толченым древесным углем, чтобы уберечь от грибковых инфекций. Деленки сажают в новый субстрат и ухаживают, как и за взрослыми ликастами.

Уход

Уход за цветком предусматривает несколько важных моментов.

1. Сидерия Японика не нуждается в высоких показателях влажности воздуха, т.к. их корневая система зачастую бывает увлажненной, а избыточная влага провоцирует загнивание тканей корней и основания стебля. Для поддержания относительно стабильных показателей влажности следует оборудовать подоконное пространство поддонами с несколько увлажненным дренажным материалом (керамзит, торф, песок), и тогда под действием нагревания ультрафиолетовыми лучами или нагревательным элементом вода будет испаряться. Во избежание активного размножения во влажной среде грибковых и бактериальных патологий необходимо обеспечивать аэрацию помещение.
2. При поливе вода должна свободно выходить в поддон, чтобы не было застоя влаги в почве и дальнейших разрушающих процессов. Полезным будет использование для полива теплой воды (30-35°, вплоть до 50°С), т.к. это позволяет максимально воссоздать природные условия и урегулировать процесс транспирации. Нельзя использовать жесткую воду. Субстрат между поливами должен просохнуть. В холодные месяцы его сокращают до одного раза в 2-3 недели.

Поливаем теплой водой

Описание сорта

Седирея японская состоит из некрупного стебля, укрытого твердыми и мясистыми листьями, имеющими в длину и ширину соответственно до 15 и 2-3 см. Цветоносные ветви изогнутые и свисающие, на них обычно до 12-ти небольших цветков. Они имеют насыщенный цитрусовый аромат, белого и желто-зеленого окраса, несут на боковых сепалиях пурпурные полоски.

Тепалии имеют закругленные концы. Тройная губа имеет загнутые во внутреннюю сторону мелкие боковые элементы, а передняя – по конфигурации напоминает лопатку с волнистым краем (по цвету белая с красно-розовыми вкраплениями).

Разновидности японской седиреи:

• Дарума Минмару – имеет практически круглые листья;
• Кибана – обладает желтоватой окраской и белой губой с пурпурными вкраплениями;
• Кибана Сошин – белые цветы, желтые у оснований лепестков;
• Сэйгёки Мару – имеет круглые листья;
• Минмарушима – листья вариегатные;
• Фусамару – листья вполне округлые;
• Сидерия субпариший – редкий вид, сходный с сидереей японской, но обладает пятнистыми салатно-зелеными лепестками.

Ответы на вопросы

Вопрос №1. Как часто нужно пересаживать Седирею?

Пересаживают Седирею только при острой необходимости, если субстрат стал непригоден для дальнейшего использования, появились признаки поражения какой-либо инфекцией, растение слишком разрослось и не умещается в прежней емкости. Как правило, растение без проблем живет на постоянном месте 2-3 года. Лучшее время для пересадки – сразу по окончании фазы цветения.

Вопрос №2. Следует ли создавать для Седиреи период покоя?

В природных условиях Седирея вынуждена входить в фазу покоя в прохладное время года. Под действием низких (ниже 0°C) температур растение теряет листья, заново восстанавливая их с наступлением тепла из спящих почек. При плюсовой температуре полной потери листьев не происходит и дальнейшее развитие идет из вершины, оставшейся с прошлого года.

При комнатном культивировании искусственно «подмораживать» растение нецелесообразно. После такой встряски орхидея очень долго восстанавливается и не образует цветоносов. Достаточно снизить среднесуточную температуру по сравнению с летней на 5-6°C. Более того, знатоки утверждают, что Седирея отлично обходится совсем без отдыха без какого-либо ущерба.

Условия содержания

Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть с Фаленопсисом, Седирея менее теплолюбива, не столь требовательна к соблюдению определенного показателя влажности, но более взыскательна к режиму освещения. Для гармоничного развития и регулярного цветения требуется яркий рассеянный свет на протяжении 12-14 часов в сутки. Обязателен перепад температур в течение суток в пределах 4-5°C.

Период года	Температурный диапазон, °C
Днем	Ночью
Весенне-летний	20-26	16-20
Осенне-зимний	14-18	8-12

Показатели влажности критического значения не имеют. Седирея комфортно себя чувствует при 45-65%, но без проблем может жить в более сухой среде. Главное, обеспечить постоянную циркуляцию воздуха и регулярный полив.

В природе Седиреи растут на камнях, в расщелинах скал, на стволах и горизонтальных ветках деревьев. В домашних условиях их выращивают несколькими способами:

• в горшках со специальным субстратом для орхидей;
• в подвесных корзинках, заполненных корой и мхом;
• на блоках из сосновой коры или пробкового дерева;
• на кочке из влажного сфагнума или кокосовых чипсов.

Седирею высаживают на толстый слой мха, под которым находится дренажный слой из крупных кусков коры и древесного угля.Седирею закрепляют на блоке при помощи нитки или лески. Корневище от пересыхания защищают слоем сфагнума.

При выращивании Седиреи на моховой кочке предусматривают крепеж, удерживающий растение в вертикальном положении.

Растение размещают вблизи окон юго-западной или юго-восточной экспозиции.

Размножение

В условиях комнатного содержания Седирея размножается исключительно боковыми отростками, образующимися в листовых пазухах стебля. Явление это редкое, поскольку требует совокупности ряда условий:

• повышенная (≥ 85%) атмосферная влажность;
• высокая (свыше +30°C) температура окружающей среды;
• возраст растения не менее 3-4 лет.

Боковые побеги появляются только на абсолютно здоровом, хорошо развитом растении. Детки считаются готовыми к разделению с материнским растением при появлении собственных корешков длиной 4-5 см.

Прежде чем отделить детку от Седиреи, хорошенько подумайте. Рано или поздно растение достигнет того возраста, когда розетка выдаст последний цветонос, после чего листья больше не будут расти. С этого момента орхидея начинает стариться и постепенно умирает. Возможно, образовавшаяся детка у данной орхидеи будет первой и последней. Не лучше ли оставить ее на материнском растении, наслаждаясь пышным кустиком, чем кому-то продавать или дарить. В таком состоянии побег быстрее наберет массу, необходимую для цветения и дальнейшего размножения.

Эксперт видеоканала «Цветочная лавка» Татьяна Борденюк.

Выращивание неофинетии в домашних условиях: посадка и размещение

Содержание неофинетий в квартире осуществляется несколькими способами:

• в цветочных емкостях;
• на блоках;
• на камнях, покрытых живым мхом, в виде бонсая.

Последние два метода больше подходят для влажных помещений, в условиях обычного жилища они редко применяются

Более часто встречающаяся посадка неофинетий — в горшки, пластиковые либо глиняные, с отверстием большого диаметра на дне для быстрого стекания воды и хорошей аэрации корней, что немаловажно для орхидей этого рода.. В качестве субстрата применяют сосновую кору с добавлением мха-сфагнума или чистый мох

Классический способ выращивания неофинетий – на полой внутри кочке из длинноволокнистого мха. Подходит он больше для опытных цветоводов, так как намотать мох на какой-нибудь предмет, чтобы получилась кочка, не у каждого получается, да и водрузить на нее орхидею, закрепив надежно, пока растение укоренится, также непростая задача. Корни растения располагают на верхушке кочки и приматывают сверху длинными нитями сфагнума. Окончательная конструкция с возвышающейся кочкой и орхидеей на макушке, помещенная в керамический горшок для неофинетий, очень напоминает издали ананас с хохолком листочков.

В качестве субстрата применяют сосновую кору с добавлением мха-сфагнума или чистый мох. Классический способ выращивания неофинетий – на полой внутри кочке из длинноволокнистого мха. Подходит он больше для опытных цветоводов, так как намотать мох на какой-нибудь предмет, чтобы получилась кочка, не у каждого получается, да и водрузить на нее орхидею, закрепив надежно, пока растение укоренится, также непростая задача. Корни растения располагают на верхушке кочки и приматывают сверху длинными нитями сфагнума. Окончательная конструкция с возвышающейся кочкой и орхидеей на макушке, помещенная в керамический горшок для неофинетий, очень напоминает издали ананас с хохолком листочков.

Цветоводы, имеющие опыт выращивания неофинетий в отечественном сфагнуме, отмечают некоторые отрицательные характеристики такого субстрата, в частности, его влагоемкость и неравномерное просыхание. Отдельные участки мха остаются влажными, тогда как основная часть уже подсохла и требует полива. Корни, соприкасающиеся с такими участками, начинают гнить. Через месяц — полтора весь субстрат сбивается, и ухудшается вентиляция корней.

Возможна также посадка неофинетий в субстрат, состоящий из нескольких ингредиентов:

Вариант 3

• 3 объема коры хвойных;
• 1 объем измельченного мха-сфагнума;
• 1 объем перлита.

Главное условие посадки неофинетий – чтобы растение располагалось выше краев цветочной емкости. Пересаживают орхидеи обычно в конце зимы до появления новых корешков.

Горшки с посажеными орхидеями лучше размещать не прямо на подоконниках, а на решетчатых подставках или на специальных металлических конструкциях, позволяющих содержать емкости с орхидеями в подвешенном состоянии

Важно соблюдение расположения орхидей относительно сторон света – им не подойдут окна северной ориентации.

Листопад и период покоя

Уход за ликастой зимой отличается от содержания во время активного роста. Во многих источниках встречается утверждение о том, что характерный признак растений рода – потеря листьев каждый сухой сезон, т. е. на время покоя. Однако это касается не всех видов, у некоторых листья не опадают 2–3 года и только затем отмирают.

С началом фазы отдыха ликасту прекращают подкармливать и практически не поливают, однако следят за состоянием псевдобульб, стараясь не допустить их сморщивания. Если появляются подобные симптомы, псевдобульбы увлажняют из пульверизатора, но не обильно – в этот период в условиях прохладного покоя растение очень уязвимо к различного рода инфекциям.

Гибридные ликасты не всегда уходят в фазу покоя, а продолжают развитие, образуя новые росты и цветоносы. Для них в зимний период требуется дополнительная подсветка, температура в помещении не выше 24 градусов тепла и умеренный полив.

Как выглядят седиреи?

Крохи без цветоносов очень напоминают фаленопсисов в миниатюре. Корневая система хорошо развита, корни утолщенные, покрыты мощным слоем веламена. Короткий стебель полностью скрыт двумя рядами ремневидных мясистых листовых пластин. Седиреи нередко образуют на одном растении сразу 2 цветоноса, на каждом по 6–12 бутонов, но у молодых экземпляров нормой считается и 4.

Цветы кажутся крупными для такого маленького растения, хотя и не превышают в диаметре 3 см. Окраска лепестков в основном белая, но имеются формы с желтоватым или салатовым оттенком. Губа украшена лиловыми пятнами на основном фоне, а боковые чашелистики – поперечными пурпурными линиями ближе к основанию. Все без исключения разновидности седирей распространяют приятный цитрусовый аромат, который держится на протяжении всего периода цветения орхидеи – до 2-х месяцев с января по март.

Болезни и вредители

Болезни

Седирея японская особенно подвергается грибковым и бактериальным заболеваниям. Основные их них – трахеомикозные явления, которые проявляются в потере тургора, появлении черных сухих пятен и чернеющих кольцах в корнях. Нередко встречаются поражения гнилью – серой, черной и коричневой. Эти патологии, а также пятнистость, антрактоз лечат при помощи фунгицидов, делая две обработки с периодом порядка 10 дней.

Вредители

Из насекомых встречаются клещи, щитовки, трипсы и тли. В легкой форме поражения нужно помыть листья мыльным раствором, в запущенной – не обойтись без инсектицидов. Если вы заметили липкость листьев и темные пятна, образованные грибком, то это свидетельствует о появлении паразита щитовки, которая питается растительным соком, тем самым забирая жизненные силы и ресурсы орхидеи. При обнаружении серебристой пленки и черных точек на листьях можно говорить о заражении трипсами, которые провоцируют опадание листьев. Присутствие паутинного клеща заметно по таким признакам: светлые точки на листе, тонкая паутинка и серебристый налет на тыльной стороне органа. Особенно опасным паразитом является корневой червец, который, как понятно из названия, является разрушителем корней орхидеи. Если вовремя не промыть и не продезинфицировать корни раствором марганцовки, то растения быстро погибают, т.к. корни обеспечивает питание и метаболизм всех растений

Профилактика болезней

• контроль за качеством воды, используемой для полива;
• умеренное использование удобрений;
• правильное освещение в любое время суток;
• периодический горячий душ;
• использование лекарственных препаратов.

Пересадка орхидеи на блок, кору. Японская орхидея Sedirea japonica. Расширяю пространство орхидеям.

Пересадка орхидеи sederia japonica. Мох от Швертера.

Пересадка орхидеи Сидерия Японика. Sedirea japonica орхидея из Азии, куплена в группе JennyOrchids

Виды и сорта неофинетии

Род Neofinetia длительное время считался монотипным и включал всего один вид – неофинетию серповидную, но в 1996 и 2004 году вблизи города Чунцин и в провинции Юньнань обнаружены еще два вида орхидей, пополнивших численность рода.

Neofinetia falcata, или неофинетия серповидная – растения высотой около 8–12 см с узко-продолговатыми толстокожими и остроконечными листьями длиной 5–12 см, двумя рядами охватывающими короткий, не более 1–6 см, стебель. Соцветия состоят из 3–5 цветов окружностью 5–8 см, белых, очень ароматных с продолговатыми боковыми лепестками и мясистой трехлопастной губой. Шпорец ярко выражен, в длину практически равен протяженности цветоножки.

Сорта неофинетии фальката:

neofinetia falcata Kinkabuto – с коричневатыми корнями и такого же оттенка стволом. Листья пестроокрашены несимметричными светло-желтыми полосами на зеленом фоне;

Neofinetia falcata Kinkabuto

neofinetia falcata Fugaku – назван по имени горы Фудзи. Листья вариегатные, с размытыми желтыми и зелеными полосами, на каждой пластинке разными, и белыми цветами;

Neofinetia falcata Fugaku

neofinetia falcata Houmeiden – отличается коричневатым стволом. Кончики корней в самом начале развития фиолетовые, позже становятся рубиновыми;

Neofinetia falcata Houmeiden

neofinetia falcata Shutenno – белоснежные цветы с длинным пурпурно-фиолетовым шпорцем.

neofinetia falcata Shutenno

Отдельную нишу в коллекциях орхиеводов занимают корейские неофинетии Пунган. Бытует мнение о том, что японские орхидеи – это благородные растения с вековой историей культивирования, а корейские – пластмассовые, неживые, их и сравнивать нельзя. Однако суждение ошибочное, существует немало прекрасных цветов корейской селекции, заслуживающих внимания и восхищения орхиеводов:

neofinetia falcata seolak Снежная вершина – с короткими беловариегатными листьями; с понижением температуры белые сегменты листовых пластин розовеют;

Neofinetia falcata seolak

neofinetia falcata gogung Запретный город – с широкими, слегка волнистыми листьями, желтоватыми в молодом возрасте и зеленеющими впоследствии;

Neofinetia falcata gogung

neofinetia falcata wanggeom Вангом – названа по имени основателя Кореи и древнего города, орхидея с розеткой средних размеров, отличающейся вариегатностью, напоминающей потертости, кажется, будто листовые пластины получили механические повреждения;

Neofinetia falcata wanggeom

neofinetia falcata baekrang Белый Волк – крупная неофинетия с желтыми, а с возрастом белыми полосами на отогнутых вверх листьях;

Neofinetia falcata baekrang

neofinetia falcata byeokok Яшма – с широкими короткими листьями и темно-розовыми цветами;

neofinetia falcata byeokok

neofinetia falcata gojoseon Кочосон – с небольшими широким листьями, на которых зеленые полосы с возрастом становятся чернильными;

Neofinetia falcata gojoseon

neofinetia falcata samgaksan Распустившийся Цветок Красного Амариллиса – с крупными цветами, обладающими тремя шпорцами и многие другие.

Neofinetia falcata samgaksan

Neofinetia richardsiana – обнаружен и описан впервые в 1996 году. Стебель короткий, не больше 1,5 см, с линейно-продолговатыми листьями длиной около 6,5 см. Соцветие состоит из белых, у основания чашелистиков бледно-розовых цветков без запаха диаметром 5–6 см с коротким шпорцем длиной всего 1 см.

Neofinetia richardsiana

Neofinetia xichangensis – описан позднее остальных видов в роду. Стебель около 2 см, листьев на нем 6–7, жестких, линейных, длиной до 4–6 см. Соцветие из 3–4 цветов без аромата окружностью 4–5 см с розоватыми чашелистиками и лепестками, белой яйцевидно-продолговатой губой. Шпорцы цилиндрические, направлены горизонтально и загнуты вверх, длиной примерно 1,5–1,6 см.

Neofinetia xichangensis

Внешний вид растения

У ликасты симподиальная форма роста. Две или три яйцеобразные либо грушевидные псевдобульбы соединены ризомой. Из их верхушки растут 2–3 складчатых листа, формой эллиптических или удлиненно-продолговатых. Цветоносы, у одних видов короче, у других – до полуметра, появляются из основания псевдобульбы, в количестве 2–5 или больше десяти у желтоцветущих разновидностей, но каждый несет единственный цветок окружностью от 5 до 20 см, невероятно красивый и ароматный.

Лепестки сами по себе небольшие, прикрывают колонку, зато чашелистики гораздо крупнее, расположены под углом в 120 градусов друг к дружке и образуют своеобразие треугольника. Кажется, будто цветок восковой, настолько тугие у него лепестки и губа. Палитра оттенков различная – от белой и нежно-розовой до зеленовато-желтой, оранжевой и коричневатой. Цветение обычно начинается летом и продолжается около двух месяцев, но в роду встречаются и зимнецветущие виды.

Болезни, вредители, возможные ошибки и проблемы в уходе

Резкое увеличение светового потока провоцирует единственное грибковое заболевание неофинетий — антракноз листьев, особенно пестролистных форм. Освещение добавляется постепенно.

При нарушении режима полива орхидея подвергается различным грибковым и бактериальным гнилям, которые в первую очередь проявляются в появлении бурых пятен на листьях и стеблях. Пораженные участки по возможности удаляются, а все растение обрабатывается фунгицидом.

Пересадка цветка во время, когда уже полностью началась вегетация, приводит к остановке роста орхидеи. Полная просушка в этот период погружает неофинетию в состояние стресса с прекращением развития, иногда происходит сбрасывание листьев.

Недостаточная аэрация корней и обильный полив часто становятся причиной гниения корневой системы.

Среди вредителей, замеченных на неофинетиях, орхиеводы называют следующих:

• щитовки и червецы – наиболее частые насекомые, паразитирующие на орхидеях этого рода;
• трипсы;
• тля;
• паутинные клещи всех разновидностей.

Пораженные растения моют мыльным раствором, если колонии вредителей небольшие, либо обрабатывают фитовермом или актелликом в случае обширного распространения насекомых на орхидее.

Болезни и вредители, ошибки в уходе

От переизбытка поливной воды появляются грибковые и бактериальные заболевания. Трахеомикозные явления нередки для малюток седирей японских, особенно они проявляются у вновь приобретенных растений после неправильных условий транспортировки, довольно часто прибывают зараженными из теплиц. Видимые признаки – потеря тургора вопреки нормальному режиму полива, черные сухие пятна на листьях, чернеющие кольца у основания корней. Лечение фундазолом не приносит желаемой эффективности, пораженные фузариозом растения практически невозможно вылечить.

Другие грибковые болезни, различного рода гнили – коричневую, серую, а также пятнистости, антракноз лечат фунгицидами, причем обрабатывают дважды с периодом в 10 дней.

Из насекомых-паразитов на седиреях случается появление червецов, паутинных клещей, щитовок, тли, трипсов. При небольших количествах вредителей достаточно помыть хорошо листву мыльным раствором, в запущенной ситуации поможет только обработка инсектицидами.

Во многом профилактика и лечение заболеваний и борьбы с насекомыми на седиреях практически идентична с аналогичными мероприятиями для фаленопсисов.