Как формировать огурцы в теплице

Пасынкование и правильное выращивание огурцов в теплице

Как видите, ничего сложного в формировании куста огурца нет. Выбираете одну из вышеуказанных схем и действуйте. Но, как правило, есть тонкости выращивания и пасынкования. Вот некоторые из них:

• Пасынкование не проводят на ночь, в дождь и после полива.
• Пасынки обрезают острым секатором или ножницами на расстоянии 5-10мм от центрального стебля. Просто инструментом это делать удобно, но страшного ничего не будет если вы это будете делать просто руками.
• Перед подкормкой нужно сначала удалить все лишние пасынки с листвой, иначе питательные вещества пойдут в них и будут напрасно расходоваться.
• Всегда удаляйте все усы, они нужны только если огурец растет в дикой природе. Если их не удалить, усы будут цепляться за все, что смогут зацепить и будут затруднять последующий уход в целом.

По поводу подкормок написано очень много, но часто пропущен один важный момент – это мульчирование грядки с огурцами. А ведь без мульчирования хорошего урожая не получить. Чем же оно так хорошо?

Под мульчей развиваются микроорганизмы, которые помогают растениям питаться, они перерабатывают все вещества, которые мы внесли в почву, будь то перегной или компост. Растения не могут сами переработать навоз с компостом, но, когда их пропустят через себя микроорганизмы, они становятся доступны нашему растению. Под мульчей идеально развиваются все полезные грибы и бактерии.

У себя в теплице мы, как правило, используем для этого солому.

И еще хочу остановиться на одном очень важном аспекте. Вы, наверное, замечали, что огурцы в основном растут по ночам? По какой бы схеме вы не формировали свои кусты огурцов, вы должны обеспечить освещение листового аппарата по одной простой причине – листья днем накапливают вещества и отдают их ночью плодам

Если схема формирования с пасынками не обеспечивает достаточное освещение листвы, это схема вам не подходит, значит лучше пасынки удалить. Пусть их будет меньше или вообще не будет, но зато оставшиеся, освещенные солнцем, листья с завязями, смогут обеспечить вас урожаем.

Кстати, это одна из причин почему у огурцов, в отличие от томатов, не рекомендуется удалять листья. Если у томатов в питании плодов участвуют только близкорасположенные листья, то у огурцов абсолютно все.

Необходимость процедуры

Формирование многих культурных овощей проводится, чтобы кусты росли в правильном направлении. Процедура включает в себя подрезание и подвязку.

Формирование огурцов в теплице из поликарбоната рекомендовано не только для порядка, красоты и очищения борозд. Процедура помогает снизить риск развития различных грибковых и бактериальных болезней, позволяет свету и воздуху свободно поступать к каждому кустику.

Когда огурец разрастается, нужно прищипывать ответвления. Формирование огурцов в открытом грунте можно не проводить, но только при условии, что огурцы находятся друг от друга на большом расстоянии, а погода радует солнечным светом и дождями. Тепличный огурец требует подобных условий, так как каждый квадратный метр у овощеводов на счету.

Формирование огурцов в парнике полезно делать по нескольким причинам:

1. Бесконтрольное разветвление и образование завязей приводит к тому, что корневая система не справляется с распределением по всему растению питательных компонентов и влаги. Плоды на ветках будут маленькими, скрученными, потеряют свои вкусовые качества.
2. Переплетение большого количества стеблей и листьев затеняет и препятствует доступу воздуха, что сказывается на качестве плодов.
3. Сквозь заросли трудно подобраться к цветкам насекомым-опылителям.
4. В случае появления болезни или вредителей их распространение произойдет быстро, можно лишиться всего урожая.
5. Формирование куста облегчает в дальнейшем уход за овощем. Удобно поливать, рыхлить, пропалывать почву.

Все действия по формированию огурцов в теплице лучше осуществлять ранним утром, чтобы в течение дня открытые ранки смогли стянуться. Когда растение начнет цвести и плодоносить, нельзя поворачивать и менять положение цветка или завязи. Правильно сформировать кустик помогут правила и схемы, которые многие годы пользуются популярностью среди агрономов и садоводов-любителей.

6 важных условий выращивания огурца

Важно исключить: резкие колебания температуры и влажности, холодную воду при поливе и избыток самой влаги

Условие 1. Полноценная подкормка

И только через три недели после высадки рассады начинайте подкормку:

Условие 2. Комфортный климат

Проветривать теплицу нужно, но только без сквозняков. Причем проветривайте подрастающие плоды даже в пасмурную погоду, чтобы слишком высокая влажность воздуха не смогла спровоцировать заболевания растений.

Условие 3. Рыхлая, «дышащая» почва

Для выращивания хорошо подходит почва, с близкой к нейтральной рН, без избытка азота. Корни огурца любят кислород, а это может им предоставить только рыхлая, хорошо проницаемая для воздуха почва. А потому активно подкармливайте органикой «почвенных инженеров» – жучков и червячков.

Проращивание овощей редко обходится без мульчирования. Используйте для этой цели скошенную газонную траву (только без семян) или опилки. Зачем? Во-первых, чтобы максимально задерживать влагу в земле, во-вторых – чтобы сами плоды не касались земли, т.к. они от этого гниют.

Следите за тем, чтобы не оголялись поверхностные корни – присыпайте их время от времени

Важно также наблюдать за тем, чтобы на земле не образовывалась пересохшая корка, для чего грядки желательно мульчировать тонким слоем сена или сухого перегноя. Только делайте это все на хорошо прогретую почву

Условие 4. Правильный полив

По результатам официального химического анализа огурец содержит 96-97% воды, а потому регулярный и грамотный полив – это азбука в выращивании тепличных огурцов. Посмотрите, как активно это делают в промышленных тепличных хозяйствах:

Через три дня после посадки 10-12 дней поливайте плоды только в прикорневую часть, понемногу, чтобы развился хороший корень. Если зальете растение – корневая система начнет загнивать.

Далее, до первой завязи поливать достаточно раз в несколько дней, а уже после – каждый день, вплоть до того, как не начнете собирать первые плоды.

Важно также правильно вести полив:

1. Никогда не лейте воду прямо на листья – в закрытом грунте нет такой хорошей вентиляции, как в огороде, и здесь растения просто начнут болеть. Идеальный вариант – под корень, отстоявшейся водой.
2. Поливать днем, под солнечными лучами и прямо по листьям тоже нельзя: именно так образовываются мелкие водяные линзы из капель, которые преломляют свет, и растения в итоге получают ожог.
3. Поливать кусты нужно только теплой водой, иначе они начнут еще и сбрасывать завязи. Просто наберите с утра холодную водопроводную воду и поставьте ее в больших бочках на улице – пусть достигнет температуры окружающей среды.

А вот если вам необходимо дополнительно увеличить влажность теплицы, тогда просто полейте конструкцию или поставьте рядом с растениями ведро с водой.

Условие 5. Правильное расположение

Подвязывать огурцы нужно так: завяжите шпагат вокруг растения свободной петлей, и пока оставьте так. Не натягивайте туго, т.к. по мере роста толщина стебля будет увеличиваться. Далее раз в несколько дней главный стебель подкручивайте вокруг шпагата, но только в одном направлении.

Вариантов, к слову, есть несколько:

Или поставьте в теплицах шпалерные сетки:

Следите также за тем, чтобы около корневой шейки растения не оставалось никаких углублений. Если в них попадет поливная вода, это приветет к растрескиванию корневой шейки, а впоследствии – к корневой гнили.

Температурный режим и полив

Во время цветения систематический полив и теплый микроклимат является залогом качественной завязи

Огурец любит постоянство микроклимата и регулярные, частые поливы. В фазу проклёвывания семян температура в тепличном помещении должна составлять от +26 до +28 градусов (оптимально). В остальное время достаточно, чтобы температурные показатели не выходили за границы диапазона +18…30 градусов.

При +13…15 градусах огурцы прекращают расти даже при наличии влаги и питательных веществ в грунте. Если прохладная погода установилась надолго, то болезнь и последующая гибель растений неминуемы. К счастью, в закрытом грунте холод нежным огуречным растениям обычно не грозит. Главное, не высаживайте рассаду и семена очень рано — подождите, пока почва на глубине 10-15 сантиметров прогреется хотя бы до +20 градусов.

При этом чем жарче в теплице, тем более влажным должен быть в ней воздух. В летний солнечный день влажность поддерживают на уровне не менее 85% (в обычные дни не ниже 75%). Для этого можно оросить дорожку между грядками водой и закрыть теплицу на 30-60 минут.

Сквозняки — враг огурцов, однако в летний зной, когда воздух прогревается до +30 и выше, я советую открывать настеж обе двери теплицы, а также все имеющиеся фрамуги. Это даст хотя бы минимальное проветривание, иначе растения просто-напросто «спекутся». Но на ночь двери лучше всё же запирать, а форточки оставлять слегка приоткрытыми.

Я постоянно не живу на даче, а приезжаю на участок несколько раз в неделю. Так что поддерживать устойчивый климат в тепличном помещении у меня нет никакой возможности.

Но я нашла выход — установила с обоих торцов теплицы специальные Проветриватели. Такие форточки автоматически открываются под воздействием солнца, при этом температуру открывания можно регулировать самостоятельно. И огурчики довольны, и у меня душа спокойна, что растениям комфортно в моё отсутствие.

В теплице обычно сажают партенокарпические сорта и гибриды, которые не нуждаются в помощи насекомых для опыления

До 90% тканей огуречного плода состоят из воды, да и само растение обладает супер пышной листвой, испаряющей колоссальное количество влаги. Этим объясняется высокая требовательность культуры к поливам, которые проводят исключительно тёплой водичкой (от +20 до +25 градусов).

Для огурца одинаково опасен как избыток, так и недостаток влаги в тепличном грунте. В таких условиях растения скидывают завязь, плоды деформируются и накапливают горечь, листочки отмирают и общая урожайность посадок резко снижается.

Влажность почвы на огуречной грядке ВСЕГДА должна составлять 50-60%.

В жару огурцы поливают 2-3 раза в неделю (можно даже через день) по норме 4-5 литров на квадратный метр грядки. В нормальные дни воду вносят один-два раза в неделю по той же норме.

Воду обязательно льют не под корень, а в специальные неглубокие бороздки в междурядьях (иначе вы сильно размоете корни растений). Через 1-2 часа после водных процедур бороздки присыпают землёй, а почву на грядке очень аккуратно рыхлят.

Если вы не можете поливать огурцы в поликарбонатной теплице чаще, чем раз в неделю, то просто мульчируйте посадки любой имеющейся органикой. Для этого можно использовать торф, зрелый компост, солому, подсушенную на солнце траву без сорных семян и так далее. Чтобы эффективно замедлить испарение влаги, слой мульчи должен быть не менее 5-6 сантиметров.

Ну а чтобы совершенно избавиться от необходимости бегать по огороду с лейкой, можно установить в теплице капельную систему полива — например, Green Helper. Этот вариант привлекателен наличием таймера, что позволяет полностью автоматизировать подачу воды в теплицу. Вообще-то у полива капельным способом просто море плюсов, о которых я подробно рассказала в статье — «Преимущества и недостатки капельного полива».

Возможные болезни и вредители

Чтобы избежать возможного заражения растений болезнями, а также свести к минимуму вероятность повреждения кустов вредителями, следует основное внимание уделить профилактике которая будет тем более успешной, чем точнее соблюдаются правила агротехники для огурцов. Чтобы понять различия между болезнью или последствиями небрежного ухода, все тонкости можно увидеть на классификаторе:

Чтобы понять различия между болезнью или последствиями небрежного ухода, все тонкости можно увидеть на классификаторе:

Заболевшие растения обычно обрабатываются фунгицидами, а против вредителей используют разные инсектициды, которые можно купить в любом специализированном магазине. К таким препаратам прилагается инструкция, где указаны дозировки, методы обработки, их кратность.

Более важной являются профилактические меры:

• после уборки всего урожая из теплицы следует удалить все растительные остатки и сжечь их;
• почву (8-10 см верхнего слоя) также следует удалить, вместо нее насыпать свежий слой правильно приготовленной почвосмеси;
• помещение надо обеззаразить с помощью серной шашки, тщательно его вымыть (стены, двери, окна и т.д.);
• перед высадкой рассады грунт в теплице следует полностью подготовить, продезинфицировать, удалить сорняки и т.д.;
• строго соблюдать все прописанные правила агротехники для тепличных огурцов.

Обеззаразить помещение надо и в начале посадочного сезона — еще раз вымыть теплицу, особенно внутри, снова применить серную шашку (от вредных насекомых и инфекций).

Огурцам, помимо вирусных, грибковых заболеваний и гнилей,  чаще всего могут угрожать и вредители:

• • нематоды,
  • муравьи,
  • белокрылки,
  • медведка,
  • щитовка,
  • огуречный комарик,
  • слизни,
  • бахчевые тли,
  • трипсы.

Для высаженных растений есть добавочные правила профилактики и применения защитных мер:

• полезно высадить в междурядьях луки, чеснок, мяту;
• своевременное и регулярное удаление сорняков,растительных остатков;
• мульчирование;
• на слой мульчи полезно сыпать немелко покрошенную яичную скорлупу;
• на форточках, окнах, дверях теплицы марлевых либо противомоскитных сеток;
• пораженные вирусами растения подлежат немедленному, но аккуратному удалению (их надо сжечь подальше от участка);
• профилактические опрыскивания фунгицидами и инсектицидам (раз в 7-10 дней);
• от гнилей помогают опрыскивания йодными растворами, марганцовкой или медьсодержащими препаратами;
• от слизней поможет расссыпанная по почве зола, яичная скорлупа;
• регулярный осмотр всех растений на предмет заражения болезнями или повреждения вредителями.
• можно успешно использовать растения-санитары, которые привлекают пчел и других полезных насекомых, но которых очень не любят вредители, являющиеся к тому же разносчиками болезней.

 Очень важно для обеспечения благоприятных условий для роста и плодоношения, а также для здоровья огурцов обеспечить им требуемый микроклимат. https://www.youtube.com/embed/pmTu8TL8txw

Еще раз об общих принципах формировки

• начинайте формировку как только пройдет 2 недели с высадки в тепличную землю;
• не покупайте синтетический шпагат, он слишком гладкий, растению будет сложно зацепиться;
• привязав нить вверху спустите ее вниз, обмотайте под самым нижним листиком;
• в течение трех месяцев после высадки следите за растениями, когда куст обрастет пышной листвой и боковыми ростками — следите за их длиной и завязями: большое их количество, превращающееся в тяжелые плоды могут сгубить весь куст;
• помните, что все пространство между кустами должно хорошо проветриваться, не допускайте чрезмерного роста листьев: обрывайте нижние, сухие, желтые и больные листки.

Варианты формирования

Существует несколько видов формирования, которые зависят от:

• сорта огурцов, длины лозы, степени ветвистости;
• условий выращивания – в открытом грунте или теплице.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Гвоздика от глистов как принимать отзывы

На основании этого подбирается вид опоры и метод формирования:

• в один стебель;
• в несколько стеблей;
• «елочкой».

Как правильно формировать куст огурца, зависит от выбранного вида. Для высокорослых или низкорослых, гибридных или сортовых огурцов требуются различные условия.

В теплице прекрасно себя чувствуют высокорослые сорта огурцов, которые в высоту могут развиваться до 1,6 метра. Они нуждаются в обязательном подвязывании. С этой целью около грядок натягивают проволочную опору в высоту не меньше 1,8 метра. Если опора натянута над грядкой в горизонтальном положении, то дополнительно рекомендовано привязать плотную нить, свисающую вниз. Вокруг опоры стебель закручивают по часовой стрелке.

Подвязка огурцов часто совпадает с 10-м днем после высадки рассады. Выращивание может продолжаться на прочной веревке или на деревянной решетке.

Схема формирования огурцов в теплице с образованием одного стебля методом подвязывания:

1. Приблизительно через 6 дней после посадки саженцы прикрепляются к опоре, которая располагается рядом с кустиком.
2. У основания стебля, где находится первая пара настоящих листочков, проводится удаление побегов и цветков. Таким образом, к стеблю будет поступать больше воздуха и света, необходимого для дальнейшего развития. Снизится риск гниения.
3. Как только плеть еще вытянется и появится следующая пара листочков, удаляются только побеги и цветки, которые располагаются сбоку. Побеги нужно убирать сразу, чтобы не успели пойти в рост.
4. Пока растет плеть, прищипывание повторяют на каждом новом участке, оставляя сначала два листочка (когда растение достигнет 50 см), потом три и четыре. Таким образом, ближе к верхушке будет больше листьев на боковых побегах, чем внизу.
5. На оставленных побегах по бокам в скором времени начнут появляться новые побеги, от них нужно избавляться, иначе посадка будет густой.
6. Как только огуречная плеть достигнет высоты опоры, основную верхушку прищипывают, дают немного вырасти и отрезают совсем.

Как правильно формировать огурцы в теплице многостеблевым способом, существуют свои особенности. Пошаговая инструкция поможет разобраться в тонкостях процедуры:

1. После появления шестого листочка центральный стебель прикрепляют к опоре.
2. Верхушку растения прищипывают, а боковые отростки можно не трогать до образования на них первых завязей.
3. Как только дополнительные побеги окрепнут, их поднимают и закрепляют около центрального стебля.
4. Усы обвивают вокруг основного стебля, чтобы обеспечить устойчивость растению.

Как формировать куст огурца без подвязывания, существуют свои секреты. Если выбран низкорослый сорт, то куст не нуждается в опоре, и формировать его будет намного проще. Но здесь основным будет, является ли огурец гибридным или сортовым.

Сортовые виды огурцов на центральном стебле в основном имеют мужские цветки, которые не образуют завязи – пустоцветы. Женские цветки располагаются на боковых побегах, поэтому из них и следует формировать будущий урожай. У подобных видов огурцов основной стебель прищипывается после появления 4 листочков, а боковые – после 2 листочков.

Как правильно формировать куст огурца, зависит от выбранного вида. Для высокорослых или низкорослых, гибридных или сортовых огурцов требуются различные условия.

Подвязка огурцов часто совпадает с 10-м днем после высадки рассады. Выращивание может продолжаться на прочной веревке или на деревянной решетке.

Правила формирования кустов

Формирование куста нужно проводить правильно и регулярно. Огурцы растут быстро и, упустив момент, потребуется работать с длинными плетями. При этом их можно повредить, ведь они очень хрупкие.

Основные правила:

1. Периодичность: раз в неделю.
2. На кустиках удалять мужские цветы, усики, пораженные листья и огурцы.
3. Заболевшие листья или пожелтевшие необходимо сразу удалять. Иначе они будут потреблять питательные вещества, которые больше нужны для развития огурцов.
4. При направлении стебля (обвертывания вокруг шпалеры), верхушку оставлять свободной.
5. Огурцы нужно срывать вовремя по мере созревания, чтобы не расходовать зря питательные вещества.

Болезни и вредители

Опрометчиво считать, что закрытый грунт оберегает огуречные посадки от вредителей и различных заболеваний. А значит нужно знать какие опасности грозят урожаю, и как с ними бороться. Часто встречаются следующие болезни:

• Белая гниль. Грибковое заболевание, характеризующееся наличием светлого почти белого, налёта не только на плодах, но и по всей поверхности куста. Быстро распространяется, уничтожая растения. Грибок сохраняется в почве. Меры борьбы предполагают уничтожение поражённых растений и смену почвы.
• Серая гниль. Определяется по скользким пятнам серого цвета на поверхности плодов, цветков и завязей. На первой стадии заражения проводится опрыскивание раствором медного купороса 1 ч. л. и 1 ст. золы на 5 л воды. Эффективен препарат «Барьер». При запущенном состоянии болезни могут помочь только радикальные методы.
• Корневая гниль. Засыхание листьев, изменение цвета растения, появление трещин на стеблях — всё это признаки заражения. Спровоцировать появление гнили может слишком глубокая посадка рассады, чрезмерный полив, холодная вода при увлажнении. Поражённые грибком места присыпьте растолчённым мелом или древесной золой, просушите. Не допускайте попадания влаги на растение при поливе. Погибшие растения уничтожают путём действия огня, а из лунок удаляют грунт, проливая их раствором марганца или медного купороса. После ямки засыпают новым грунтом.
• Мучнистая роса. Характеризуется появлением белого налета сначала на листьях огурцов, а потом и на стеблях. Грибок активно распространяется при тёплых и влажных условиях, поэтому при обнаружении его проведите скорейшую обработку огурцов. Действие против мучнистой росы имеют препараты «Топаз» и «Заслон». Их использование при приготовлении раствора обязательно с учётом инструкции.
• Ложная мучнистая роса. Определяется по появлению на листьях огурцов пятен, напоминающих ожоги. За пару суток лист высыхает полностью. Для остановки распространения заболевания и его уничтожения применяют опрыскивания средством «Квадрис» (5 г на 10 л воды). Следует прекратить поливы и чаще проводить проветривание теплицы, не допуская излишней влажности воздуха.
• Бурая пятнистость. При инфицировании на плодах появляются пятна винно-коричневого оттенка, сочащиеся изнутри. Дальше гниль распространяется на всё растение. Пятна такого же цвета замечаются на листьях и стеблях. За неделю растения погибают. Меры борьбы сводятся к уничтожению больных растений и снижению уровня влажности почвы и воздуха в теплице.
• Чёрная плесень. Проявления грибка отмечаются в появлении пятен на листьях, которые со временем сливаются в единое и покрываются черной паутинной плесенью. Меры профилактики заключаются в использовании протравленных семян и дезинфекции грунта и помещения.

Кроме заболеваний, в теплице возможны атаки на культуру насекомых-вредителей. Одними из распространённых считаются:

• Бахчевая тля. Негативное влияние тли проявляется в кручении и сморщивании листьев на плетях. Если их перевернуть, то на нижней стороне листовой пластины можно заметить скопление мелких насекомых. Они питаются соком растения, что приводит к нехватки питательных веществ, остановке развития и засыханию культуры. На небольших площадях против тли рекомендуется использовать народные методы борьбы. Это может быть настой луковой шелухи или зольный раствор с хозяйственным мылом. На крупных тепличных хозяйствах применяют химические средства.
• Паутинный тепличный клещ. Обнаружить его сложно из-за маленького размера, но паутинный налёт на растении является признаком наличия клеща. Появление насекомых связано с наличием в теплице сорняков и подходящими для паразита условиями.

  Бороться с ним рекомендуется только использованием химии, чтобы не упустить ценное время. Допускается применение препаратов: «Плант-пин», «Актеллик», «Фитоверм» и др. Обработку ими производить строго в соответствии с инструкцией к препарату.

Как это происходит в тепличных условиях

Само по себе формирование куста огурцов в теплице на фото, предполагает подвязку стебля, придание правильного направления для нормального роста, обрезку лишних побегов. Обязательно в парнике осуществляют прищепывание молодых побегов. При проведении процедуры прищепки, боковые побеги с женским началом, располагают рядом с мужскими стеблями. Это необходимо для того, что один куст давал максимально богатый урожай.

Формирование огурца в теплице из поликарбоната начинается с того момента, когда стебель имеет 6 листочков. В данном случае, верхушка отщипывается, и растение разрастается вширь. Не следует допускать роста куста до 20 см. На данном этапе огурцы растут только в высоту и новые боковые завязи не формируются.

Подробное формирование огурцов в теплице на видео. На практике же, эта схема выглядит следующим образом:

• Через 4-5 дней после посадки огуречной рассады, ростки привязывают к веревке, натянутой возле рядов.

• Как только стебелек дорастет до уровня шпалеры, его нужно прищепнуть и оставить 4 листика.

• Листья обматывают вокруг веревки либо шпалеры, а стебелек привязывают к этой же основе в двух местах.

• Как только на кусте образуются боковые отростки, их немного подтягивают и прищипывают на уровне 50 см от земли.

Как видим, схема создания огуречных кустов в теплице довольно простая, но для выполнения требует консультации с профессионалом. При безошибочном выполнении инструкции, куст будет приносить плоды довольно продолжительный период.

Рекомендации по формированию

В процессе подвязывания огуречных побегов, важно не повредить стебли и не вырвать куст с корнем из грунта. Всю работу, следует осуществлять аккуратно.

Формируя растение, нужно придерживаться определенного ритма

Периодически, примерно раз в 7-10 дней, стебель огурца оборачивают вокруг шпалеры. При этом верхушку растения оставляют не обернутой.

На каждом кусте, необходимо регулярно удалять цветки с мужским началом, усики и поврежденные огурчики. Эти элементы забирают всю питательную энергию из основного стебля и не позволяют плодам полноценно созревать.

На кусте, сформированном в один стебель, очень важно следить за его целостностью. Нежный, хрупкий стебелек может поломаться.

На стадии вегетации сухие желтые листья и ростки, удаляют.

Схема формирования уровней

Дабы не ошибиться с удалением мужских цветков и ненужных побегов, которые не плодоносят, стебель примерно разделяют на отрезки:

• Первый уровень – 20 см — нижняя часть стебля. В этой зоне, следует оборвать побеги и листья, чтобы дать возможность растению развиваться вверх. Боковые отростки в данном случае, бесполезны, поскольку они не плодоносят.

• Второй отрезок располагается на уровне 85 см от уровня грунта. Здесь необходимо сделать прищепывание, оставив пару побегов и листочков для дальнейшего развития.

• Третья зона – 1,3 м от уровня земли. Для плодоношения в этой части побега оставляют несколько листочков и завязей.

• В верхней четвертой части, следует оставлять 3 огурчика и 3 листочка.

Используя данную схему формирования огуречных кустов, можно добиться длительного плодоношения. Специалисты отмечают, что формирование огурцов в открытом грунте, может быть аналогичным формированию растений в парнике. Главное, чтобы все работы были направлены на правильный рост, развитие и образование здоровых плодов.

Выращивание огурцов на открытом грунте

Как правило, на открытых грядках, огурцы не требуют особого формирования куста на фото. Чаще всего, растения подвязывают к шпалере в один стебель, создавая, таким образом, формирование плетей огурцов. Однако для некоторых средне- и позднеспелых сортов, используют методику прищипки над 5 листом. Это позволяет ускорить рост боковых веточек, на которых располагаются плодоносные женские цветки. Для ранних видов огурцов, данный метод не подходит, поскольку цветы с женским началом, здесь формируются на основном стебле.

Для получения богатого урожая огурцов на открытом грунте, важно своевременно удалять отмирающие побеги, плети, которые закончили плодоношение, пожелтевшие листья. Оставляя здоровый, зеленый стебель, вы увеличите срок плодообразования до первых заморозков

Правильное формирование куста огурцов на видео.

В заключение отметим, что для получения урожая огурцов, важно своевременно осуществлять подвязывание плетей на открытом грунте. В теплицах из поликарбоната требуется более кропотливая работа, включающая в себя прищепывание, удаление лишних побегов, формирование куста по определенной сетке

Используя рекомендации профессионалов на практике, вы получите не только здоровые огуречные кусты, но и богатый урожай, который придется собирать до первых холодов.

stroimdelaem.ru

Разбираемся с мужскими и женскими цветками

А теперь давайте разберемся, где у вашего растения мужские и женские цветки. Мужские, иначе называемые тычинковыми, бывают как короткоплетистые, так и длинноплетистые, как одностебельные, так и ветвистые. И регулировать количество мужских цветков нужно тогда, когда таковых образовалось больше, чем женских – ведь таковые не дают завязи! В народе их даже называют «пустоцветными», тогда как «женские» всегда дают плод. Но, если у вас сейчас возникло простое и гениальное желание просто оборвать все мужские цветки (ведь зачем они?) – не торопитесь, этот элемент развития тоже важен. На самом деле мужские «пустоцветы» необходимы для того, чтобы опылять женские, у которых тычинок нет.

Женские цветки активно формируются при снижении температуры в самом начале периода вегетации. Особенно этому способствует высокое содержание в теплице угарного газа, для чего некоторые огородники даже специально «прокапчивают» грядки дымом. Отчего и в 2010 году, когда в средней полосе России был смог от горящих торфяников, урожай был небывалым.

А вот мужские цветки формируются больше на главном стебле, на боковых отростках их обычно мало. Слишком много мужских цветков образовывается из-за чрезмерного полива и на тех растениях, которые были выращены из прошлогодних семян. Влияет на подобную активность также и теснота посадки, ведь на один квадратный метр не должно приходиться более 5-6 растений. И главная ваша задача состоит в том, чтобы пыльца с мужских цветков попала в женские вовремя и аккуратно. А лучше всех с такой работой справляются пчелы и шмели.

Причем есть самоопыляющиеся, а есть такие, которым нужны насекомые:

Трудности выращивания

Главной причиной этой проблемы является переувлажнение. В качестве побочной причины выступает низкая температура. И вот, полив холодной водой, особенно на ночь, более всего вызовет появление болезней.

Корневая система огурца не воспринимает холодную воду, замирает, перестает питать растение и оно слабнет. В сырости быстро развиваются болезнетворные бактерии, которые в считаные дни безжалостно расправятся с целой плантацией огурцов.

Пустоцветы в теплицах

Если причиной пустоцветов не является способ опыления, то, скорее всего, это:

• Слишком молодые и незакаленные семена;
• Поливы холодной водой;
• Застой воды в почве;
• Переизбыток азота;
• Очень густые посадки.

Постоянно вянут листья

Поникшая листва на огурцах должна насторожить огородника. Следует отложить все дела и срочно помочь огурцам.

• Слишком жаркий климат в помещении не позволяет растению в достатке потребить воду из почвы;
• Грунт возможно истощился, в нем нехватка питания для культуры. В основном не хватает азота. Следует развести мочевину и произвести внекорневую подкормку;
• Прямые лучи солнца негативно действуют на листву огурца;
• Недостаточный полив растения;
• Нашествие вредителей. Отпугнуть незваных врагов поможет высаженный между кустами огурцов обыкновенный чеснок;
• Наличие распространенных заболеваний. Предотвратить эпидемию поможет обработка растений и почвы раствором марганца и мела.

В огурцах имеется множество пустот

Бывают и такие неприятности, когда внутри плода образуются пустоты. Чаще всего это происходит от несбалансированного сочетания микроэлементов: преобладание азота слишком высоко, а кальция, калия и фосфора мало.

Если же подкормка ведется комплексами, то пустоты могут сигналить о недостатке воды. Следует пересмотреть ее количество.

Схема формирования огурцов в теплице

Удачное формирование кустов в большой мере зависит от опытности огородника. Многие не знаю, каким образом формируют куст и с какой регулярностью осуществляют за ним уход. Сформировать огуречный куст можно разными способами.

Схемы формирования огурцов можно скачать в интернете и для удобства использования распечатать на принтере

Многие огородники придерживаются классической схемы формирования стебля. По мере выращивания огурцов каждый огородник обзаводится собственными секретами высаживания и выращивания растений, совершенствует технологи формирования кустов

Важно, чтобы все действия были слаженными, а главное – систематическими

Классическая схема:

Подвязать растения к шпалере или проволочной опоре через несколько недель после высадки.
Сформировать растение в одни основной стебель, сохранив боковые ответвления. Нижние узлы при этом нужно «ослепить», то есть, удалить с них цветы и побеги. Это касается пазух первых четырех листьев.
Оставить от 5 до 6 боковых побега и прищипнуть верхушки

Важно сохранить до 20 см длины от каждого ответвления.
Оставить побеги, достигшие от 30 до 40 см, прищипнуть их верхушки.
Наверху, там, где подвязан куст, оставить боковые побеги, достигшие длины в 50 см. Их фиксируют при помощи опорного шпагата.

Главный побег нужно переложить через шпалеру. Она представляет собой горизонтальную опору из проволоки. Верхушку главного побега прищипывают тогда, когда он достигнет от 60 до 70 см.